如何制作裙子_裙子设计与制作

裙子的样板制作可以用原型法.也可以用比例法直接制作。由于在服装工业生产中普遍使用比例法，在此就不再介绍原型法的裙子制图.所有裙子的样板都是使用比例法直接制作。那么如何制作裙子？

1.直裙及其变化款式

直裙是直接在裙装基本纸样的基础上变化而来的，是裙装中最基本的式样。直裙的外观给人以端庄、严谨、挺拔之感，因此常和职业上装配套穿着。像西服裙、旗袍裙、超短裙、A型长裙等都是直裙常见的变化款式

2.直裙的绘制

直裙的绘制基本上和基本原型一样，只是在基本原型的基础上需要增加一些功能性的设计。

(1)西服裙(后开衩)样板制作

西服裙是常见的紧身裙款式，多与西式上装搭配成为职业女性的上班服或口问礼服的固定模式，整体风格庄重大方。

西服裙的长度较随意.短可至膝上.长可至脚躁，一般在前身或后身开衩。有的通过在裙身上加暗褶以增加穿着者的活动量。也有的变化款式同时利用了褶和开衩，例如在前身设计暗褶，同时在后身设计开衩。

开衩的长短是由西服裙的长度决定的。短裙的开衩极短，有时只起装饰点缀作用，而长裙的开衩则可以很长。因此在长开衩上添加装饰.也可使西服裙在基础款式上呈现新的面貌，在开衩上面钉扣即是一例.穿着时一排纽扣可只系上面几个，下面的则随衣摆活动自然开合。

1)规格的设定

在工业生产中，以国家号型标准中的中间体号型(160/64A)作为中间尺码(61码)来确定其规格，具体部位的制板规格设定如下:

.裙长可以寻找身高160cm的人根据款式图直接由腰线测量至款式图中的下摆位置。假设成品裙长为62cm.制板时要加上面料的缩率(在制板前一般要先做面料的缩率测试，得出经向和纬向的缩率，然后按比例加人制板的规格中。当然在一些比较大的服装企业，进料后首先会对所有的面料进行预缩。如果面料在裁剪前已经预缩.则制板规格中就不必再考虑面料缩率了)和工艺损耗率(由于面料的性能和厚薄的不同，其工艺损耗也不尽相同，一般为0.5-1.0cm),假如在此面料已经预缩.而工艺的损耗率约为1.0cm，那么实际的制板衣长应为63cm,

.臀围该号型人体的净臀围为90cm，根据裙子臀围的松量配比原则加上4cm的松量，然后再增加0 .5- 1 .Ocm的工艺损耗量，最后的臀围规格为95cm左右。

.腰围该号型腰围的净尺寸为64cm，根据裙子腰围的松量配比原则加上2cm的松量，最后的腰围规格为66cm左右。

2)制图

①作裙长=裙长一3(腰头))cm.臀高19cm,

②确定前后片的臀围大小。前片取11/4+0 .5cm，后片取11/4-0.5cm,

③确定腰围线。由前中心线向侧缝方向量取W/4+0 .5cm.将侧缝线与腰围线之间的部分三等分.表示。在2 /3等分点处抬高0.7 cm.作腰围弧线，侧缝弧线;在后片.腰围取I4 ' /4 -0.5cm.将后中心线上端点下落1cm.然后重复与前片相同的步骤。画顺腰围弧线，侧缝弧线。

④确定省道位置。将前后腰围弧线三等分，等分点为省道中心位置，过该点作腰围弧线垂线(省道一定要垂直于腰围弧线)。前省道大取“。”.

⑤确定后开衩。衩宽3.5cm，衩长20cm。

3)西服裙工业样板的放缝与标记

由于后开衩为叠衩，因此后裙片要分左右片.女裙开衩一般都为右片盖左片，则左片开衩位要放两个衩的宽度。然后再放缝。

裙子样板的侧缝一般放缝lcm或1 .2cm，后中装拉链一般放缝1 .5cm.开衩位放缝可略大，衩宽度一般为3-4cm，下摆贴边宽一般为3-4cm

另外，样板上还应标明丝缕线，写上裁片名称和裁片数量，并在必要的部位打上剪口。如有款式编号或样板编号及规格，也应在样片上标明。

4)里布样板配置原理及技巧

一般而言，里布总要比面布略大，也就是通常我们所说的需要有一定的坐缝。在裙子的放缝中，侧缝为1 .2cm，后中缝为1 .5cm。而里布的缝份一般都为1cm，多余的量即为坐缝量。如果面布侧缝放缝1cm.则里布的侧缝要另加坐缝。同面样一样做上丝缕记号，写上文字标识。

5)粘合衬样板制作

裙子一般只需在腰和开衩部位粘衬.衬样一般比毛样略小一点.开衩部位粘衬宽度比开

衩净缝线宽1.0cm。腰衬样板制作方法视粘衬的不同而不同。

6)工艺样板制作

在工业生产中，一般需要做一些小样板来辅助工艺制作.

7)样板的校对

①缝合边的校对。在服装样板中，除某些特定位置的缝合边因服装造型的需要须设定一定的缝缩m外，通常两条边对应的缝合边的长度应该相等。在裙子的缝合边检验和校对中主要是核对前后侧缝、左右后中缝的长度是否一致。

②样板规格的校对。样板各部位的规格必须与预先设定的规格相等.检验的项目有长度、围度和宽度。在裙子样板中主要是要校对腰围、臀围、下摆的围度尺寸和裙长。另外还须核对一下开衩长度、省道、拉链长度等小部位的规格设置是否合理。

③根据样衣或款式图检验。根据样衣或款式图首先必须检验样板的制作是否符合款式要求;再者，在一副完整的样板中应涉及做成一件完整成衣的所有样板，因此必须核对样板

是否齐全;最后，还要核对是否根据款式或样衣的要求来放缝及做一些细节的处理。

④里布、衬样、工艺样板的检验。检验里布样板、衬样的制作是否正确.是否符合要求。工艺样板一般要等试制样衣之后.由客户或设计师确认样衣没有问题的情况下再制作.然后确认其是否正确。

⑤样板标识的检验。检验样板的剪口是否做好，应有的标识如裁片名称、裁片数、丝缕线、款式编号、规格等是否在样板已标注完整。