袖子的制作方法_怎么制作衣服

在实际的工业样板制作中，服装的加放量要根据款式、面料的厚薄、性能等来合理选择放松量，还要考虑流水生产中的工艺损耗量及其他由于面料性能等因素而产生的某些增量或减量(如衣长、胸围、臀围等做成成衣后会变小，而腰围、肩宽等会增大)，把这些量在制板前的规格制定中考虑进去。袖子的加放量还要考虑袖子的造型。今天，小编给大家介绍袖子的制作方法。

选择国家号型标准中的中间体(160/84A)作为成衣的中号规格，其具体部位的规格设定如下:

.衣长(后中心长)可以寻找身高160cm的人根据款式图直接由后中颈椎点测量至款式图中的下摆位置(臀围线偏上3cm左右)。也可以根据号刑标准计算.例如160/84A的人体的背长为38cm .臀高为18cm左右.那么该款服装的后中衣长应为38+18-3(后中点比肩点高出的距离)= 53cm.然后在加上面料的缩率(在制板前一般要先做面料的缩率测试，得出经向和纬向的缩率。然后按比例加人制板的规格中。当然在一些比较大的服装企业，进料后首先会对所有的面料进行预缩，如面料在裁剪前已经预缩，则制板规格中就不必再考虑面料缩率)和工艺损耗率(由于面料的性能和厚薄的不同，其工艺损耗也不尽相同，一般为0.5-1.0cm ).假定此面料已经预缩，而工艺损耗觉约为1.Ocm，那么实际的制板衣长应为54cm。

.袖长根据款式确定袖长为15 .5cm左右，加上0.5的工艺损耗量.制板袖长为16cm.

.胸围人体的净胸围为84cm.加上8crr、的松量.然后再增加1-1.5cm的工艺损耗量.最后的胸围规格为93cm左右。

.腰围成衣腰围为82cm左右，由于腰围部位在工艺制作中一般都容易偏大.通常制板的规格要在成衣规格的基础上减去1 .0cm，如果面料的结构较松，则减去的量要适当增加，其最后的制板规格为81cm,

.臀围由于女装的衣长变化较大，如果用数值来约束下摆的规格就比较困难，所以常设定一个臀围的规格，然后根据衣长来最终确定下摆线，衣摆在臀围线以上的，在WL与HL线之间截取:衣摆在臀围线以下的，则在臀围线以下部位截取。160/84A的人体的净臀围为90cm，加上5cm的松量，然后再加上1cm的工艺损耗量.最终臀围的制板规格为96cm。

.肩宽160/84A人体的净肩宽为38.4cm，加上0 .6cm的松量.最终的肩宽制板规格为39cm.

.袖口一般短袖袖口尺寸为臂围加上一定的松量(松量的大小视款式特点而定).袖口约为30cm左右。